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發布時間: 2024-09-11 14:59 更新時間: 2024-12-02 07:30
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已發現并確認的渤海舍利瘞埋遺跡有四處,通過對其地宮形制、舍利容器組合的梳理和分類,以及對相關舍利瘞埋現象、遺物和紋飾的分析和對比,可以看出渤海舍利瘞埋制度更多地受到唐中原地區文化的影響,同時也可以看出與周鄰朝鮮半島和日本的文化交流。李漁在《閑情偶寄》中提出"取景在借",并指出"開窗莫妙于借景"。他把窗作為一個取景框看待,窗外窗內皆成為一幅幅不同內容、不同構圖的畫面。而這些畫面則是由窗框起到的"間隔"作用形成的。窗框內形成的"透明層平面"把三維的景物"切割"并"壓縮"成二維的畫面。南朝時期畫家宗炳利用一張絹素放置眼前,并透過它看到"豎劃三寸,當千仞之高;橫墨數尺,體萬里之迥"的畫面。這種方法其實就是表現的原理,比西方文藝復興時期利用玻璃發明的方法早了一千年,并形成了人特有的取景與構圖方法。文人墨客就是從窗框框出的美景中,寫出了流傳千古的絕句,繪出了流芳百世的畫作,并形成了"詩是無形畫,畫是有形詩","詩畫本一律",詩境即畫境這個特有的文化審美現象。窗與窗、門發展演變成的隔扇,也繼屏風載畫的傳統成為了裱裝字畫的載體,影響并決定了畫畫幅形式的形成與走向。本文從大量中原地區漢族女子服飾的考古資料入手,對其發式和服裝進行考古類型學的研究,得出漢代女子服飾(發式和服裝)的發展演變規律是:發髻的位置由低向高發展,即西漢早中期以背后或頭后挽髻為主,幾乎不見頭頂挽髻,至西漢中晚期開始出現頭頂高髻,之后頭頂挽髻開始普遍流行并盛行于東漢;頭發上的裝飾呈現由少到多,由樸素到繁雜的轉變;女子服裝則由西漢早期的緊身束裹,發展到西漢中后期的合體,至東漢開始變得寬松,直至發展到東漢晚期的肥大;女子服飾整體風格是由嚴肅拘謹向輕松活潑轉變。
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河南三門峽市的虢國貴族墓地M21號墓,出土的七璜聯珠組玉佩是玉器中的精品,為諸侯的玉佩,也是西周用玉禮制化的一種表現。景云之先祖出自羋姓,系以謚為氏,為楚景平王之后。西漢初年,作為漢高祖"強干弱支"措施之一,景氏被遷至關中。漢高祖平定異姓諸侯王之后,其中一支景氏族人被再次遷徙到蜀地,并發展成為當地望族。元代劉氏祖宗大碑22年出土于滎陽市賈峪鎮白草崗村劉墳洼,至今未見著錄及研究。該碑詳細記載了金元之際壬辰兵革及窩闊臺中州括民等歷史事件,具有重要的史料價值。
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麥積山石窟在隋唐時期曾受到地震的破壞,產生大面積崩塌。通過考察東崖大面積的崖體崩塌所涉及的范圍、崩塌年代、崖體崩塌前后洞窟開鑿的情況,可以確定隋開皇二十年(公元6年)地震以后開鑿的部分隋代洞窟為第3323、7窟。從中可見隋代繼承了北周洞窟的形制與題材,七佛題材仍然流行。在二里頭遺址圍垣作坊區發現了一條近南北向的夯土墻垣(Q7)和墻垣兩側的路土遺跡。墻垣可能建于二里頭文化第二期,使用至第四期早段。道路的年代為二里頭文化第三期至第四期早段。結合歷年的發現,推測墻垣為圍垣作坊區的西垣或西側另一區域的東垣,道路為墻垣存在時期的附屬設施。11年6月至213年5月,鄭州大史文化遺產保護研究中心等對滎陽官莊遺址進行發掘,發現了一座大小城南北相連、帶有多重環壕的周代城址,揭示了城壕、城墻、小城南城門和相關建筑。官莊城址的發現對研究周代鄭州地區封國、鄭國東遷等歷史問題,以及建立鄭州地區兩周時期考古學文化序列具有重要意義。江蘇南通一帶所出的澄泥石硯,是一種有別于傳統所稱陶制澄泥硯的文具,它自清初開始加工制作,后則成為地方名產。由于有的經過了文人的參與,因此更具歷史和文化價值。本文從南通博物苑藏品中擇取三方帶銘石硯,對其作者及相關史實進行了考索,借以揭示其所蘊含的文化內涵。
已發現并確認的渤海舍利瘞埋遺跡有四處,通過對其地宮形制、舍利容器組合的梳理和分類,以及對相關舍利瘞埋現象、遺物和紋飾的分析和對比,可以看出渤海舍利瘞埋制度更多地受到唐中原地區文化的影響,同時也可以看出與周鄰朝鮮半島和日本的文化交流。李漁在《閑情偶寄》中提出"取景在借",并指出"開窗莫妙于借景"。他把窗作為一個取景框看待,窗外窗內皆成為一幅幅不同內容、不同構圖的畫面。而這些畫面則是由窗框起到的"間隔"作用形成的。窗框內形成的"透明層平面"把三維的景物"切割"并"壓縮"成二維的畫面。南朝時期畫家宗炳利用一張絹素放置眼前,并透過它看到"豎劃三寸,當千仞之高;橫墨數尺,體萬里之迥"的畫面。這種方法其實就是表現的原理,比西方文藝復興時期利用玻璃發明的方法早了一千年,并形成了人特有的取景與構圖方法。文人墨客就是從窗框框出的美景中,寫出了流傳千古的絕句,繪出了流芳百世的畫作,并形成了"詩是無形畫,畫是有形詩","詩畫本一律",詩境即畫境這個特有的文化審美現象。窗與窗、門發展演變成的隔扇,也繼屏風載畫的傳統成為了裱裝字畫的載體,影響并決定了畫畫幅形式的形成與走向。本文從大量中原地區漢族女子服飾的考古資料入手,對其發式和服裝進行考古類型學的研究,得出漢代女子服飾(發式和服裝)的發展演變規律是:發髻的位置由低向高發展,即西漢早中期以背后或頭后挽髻為主,幾乎不見頭頂挽髻,至西漢中晚期開始出現頭頂高髻,之后頭頂挽髻開始普遍流行并盛行于東漢;頭發上的裝飾呈現由少到多,由樸素到繁雜的轉變;女子服裝則由西漢早期的緊身束裹,發展到西漢中后期的合體,至東漢開始變得寬松,直至發展到東漢晚期的肥大;女子服飾整體風格是由嚴肅拘謹向輕松活潑轉變。
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